Bien que je sois un photographe en Freelance, je suis aussi un photographe en Free Lense… Ça se prononce à peu près pareil, mais évidemment ça n’a rien à voir…

Le Freelensing, késako ?

C’est un peu l’art de donner de la liberté à votre objectif, car comme vous le savez sans doute, l’objectif en anglais se dit lense et la liberté free. L’idée étant de détacher l’objectif du boitier afin de le désaxer pour modifier le plan de netteté.

De quoi j’ai besoin pour faire ça ?

Il faut un objectif avec un bague de diaphragme manuelle (la possibilité de changer l’ouverture de l’objectif sur l’objectif) et qu’il soit idéalement très lumineux (focale fixe). Encore une fois le bon vieux 50mm s’impose dans ce registre.

Quel est l’intérêt du Free Lense ?

Habituellement le plan de netteté (la zone nette) est une surface parallèle au capteur de votre appareil. Grâce au freelensing on peut par exemple rendre le côté droit net et le coté gauche flou. Effet maquette (aka Tilt/Shift) assuré !

Comment je fais pour faire du Free Lense ?

Première contrainte de la technique : il n’y a plus de barrière entre l’hostilité poussiéreuse du monde extérieur et l’immaculé propreté de l’intérieur de votre boitier. Il faut donc réserver cette technique à un environnement propre, sans poussière et sans vent.

On règle son objectif sur une ouverture assez grande, pas trop non plus car sinon la zone de netteté risque de se résumer à un cheveux de mouche… f4, f5.6 sont des valeurs qui devraient fonctionner.

Ensuite on enlève délicatement son objectif de son boitier, en le décollant de quelques millimètres de sa base.

La suite est simple, on désaxe (légèrement) l’objectif et on regarde dans le viseur se qui se passe et on essaye autant qu’on peut de faire la mise au point de manière manuelle. Avec cette technique on regrette souvent de ne pas avoir une paire de main de plus…

L’objectif étant désolidarisé du boitier, celui-ci ne retrouve plus aucune information sur l’ouverture de l’objectif. Il va donc falloir régler votre exposition en manuel (mais je suis certain que vous savez déjà comment faire)

Dans le genre technique « à tâtons » on ne fait pas mieux. Il ne reste plus qu’à faire plein d’essais jusqu’à que vous ayez réussi une bonne photo. Je ne vous cache pas que le hasard a une large place là dedans. C’est ce qui d’ailleurs fait tout le charme des photo free lense.

Des liens :

Vous trouverez sur cette page de nombreux exemples de photo faites avec cette technique : http://www.flickr.com/groups/freelensing/pool/

Vous trouverez un petit schéma qui explique le pourquoi du comment ici http://www.swiss-miss.com/2010/10/freelensing.html

D’autres photo issues de cette séance très vintage : http://photo.aseed.fr/back-to-the-60s

Alors tous à vos objectifs !

PS : je décline toute responsabilité en cas de destruction de votre capteur, à utiliser avec précautions…

Le topo : Encore un concours photo marathon (le truc où tu es toujours pressé)…

Le thème : Rock’n'roll

Timing : je n’ai pas plus d’une heure à consacrer à ça, déplacement et mise en place inclus…

L’idée : j’ai une modèle et une guitare, faut faire un truc avec ! (trop originale l’idée)

Installation d’un « studio » Express

Me voila donc arrivé chez moi, d’ailleurs il ne doit plus rester que 45 minutes (quel suspens, me direz-vous, va-t-il y arriver vous demandez-vous)… Le studio, va logiquement être installé dans mon salon vu que c’est la plus grande pièce chez nous. Les murs sont blancs. Teinte pratique mais fade…

Mon canapé n’étant pas franchement photogénique (ni vintage, ni moderne, ni chic, juste un truc où passer une sacrée bonne partie de ma vie), il va devoir aller découvrir l’inconnu dans la cuisine…

Y a des plaintes et des prises, il va falloir dégager le cadrage si on veut obtenir un résultat épuré.
La solution de simplicité : la contre-plongée… Je prends !

Pour l’éclairage, le fond blanc ne m’enthousiasmant pas plus que ça, je choisis le coloré.
Je choisis le rouge, allez savoir pourquoi moi je trouve qu’avec le noir c’est la plus Rock’n'roll des couleurs.

Ah oui, tiens, du noir… Faisons une photo en rouge et noir…

Parenthèse sur les terreurs du monde de l’Art

Arrêtons de parler de cette photo deux minutes. Je vous assure, ça n’est pas facile en plein processus créatif Artistique, de se rendre compte qu’on se dirige tout droit vers un hommage à ce que les années 80 ont commis de plus effroyable : En rouge et Noir de Jeanne Mas.

Enfin bref…

Ravalant ma fierté je continue sur la voie « En rouge et Noir », car oui, malgré Jeanne Mas, ça reste Rock’n'roll.
Ça sera donc un contre-jour avec de la lumière rouge, et une silhouette Rock’n'roll qui s’y dessine !

Comment faire de la lumière rouge ?

Ah ! En voila une bonne question. Déjà j’ai la chance d’avoir un flash « déportable« , ça va me permettre de placer la source lumineuse derrière mon modèle, au sol pour qu’il n’apparaisse pas dans mon cadrage en contre-plongée.

Ça ne règle pas le problème du rouge… Mon flash, fort banal, ne fait que de la lumière blanche.

Alors comment rendre cette lumière rouge ?

Les professionnels vous le diront : utilisez une gélatine.
Mais là dans mon cas je n’avais pas de gélatine rouge et plus que 30 minutes pour en finir.

La solution McGyver : on se débrouille (vite)
J’ai un sac plastique rouge (opaque et rouge de chez rouge) qui traine. Je vais faire rebondir la lumière dessus et il va me sortir de la lumière rouge. Et bien curieusement, ça marche presque bien. Et dans ce cas, ça suffira.

Le flash est placé très près du sac afin de ne pas avoir de rayon lumineux parasites blancs (pouââââ) qui partent sur les cotés.

Donc pour récapituler :

• Devant moi ma bien aimée
• A ses pieds un sac plastique rouge
• Juste derrière un flash dont le flux est orienté vers le sac (vers moi) et dont la lumière sera réfléchie derrière le modèle (sur le mur)
• Pour finir le fond aka Le Mur Blanc

Préparation modèle : n’ayons pas peur des clichés !

Profitons d’avoir à disposition une superbe fan de rock…
Allez hop ! On sort un beau débardeur de groupie acheté à un concert, un mini-short, des collants prêts pour un dernier baroud d’honneur, et une splendide guitare électrique (Epiphone Les Pauls papieraluminomisé).
On met du gros son à fond pour se mettre dans l’ambiance et prévenir le voisinage qu’on ne lésine pas sur le Rock’n'roll dans cette maison !
Deux, trois, « come on baby ! (light my fire) », « make love with the camera« , « give me some rock n roll » plus tard, vous vous retrouvez face à une vraie furie qui ondule son corps au rythme des riffs de guitare…

C’est le moment de shooter, de se rouler par terre (ça fait reporter de guerre) pour la contre plongée, en parlant super fort à cause de la musique très (trop) forte…

On a pas parlé des réglages !

Ah ben oui, mais bon maintenant que vous avez compris que régler un flash en manuel c’est vraiment pas compliqué, est-ce vraiment la peine d’aborder ce sujet ? Au cas où, allez lire le paragraphe « Puissance » de cette article : http://www.photodecryptage.com/photo-en-blanc-et-noir-tres-serie-noire

Pour le rester l’appareil est en manuel avec les paramètres suivants :

• Ouverture : f/5.0
• Longueur focale : 18 mm (grand angle)
• Sensibilité ISO :  200
• Exposition :  0,025 sec (1/40)

L’exposition à 1/40, un peu lente a été choisie afin d’avoir un léger reflet bleuté sur la guitare issu de la lumière extérieure au travers de la fenêtre. A 1/200 on aurait eu un rouge et noir plus pur…

Just in time !

Voila photo est prise… Dans les temps, il ne reste plus qu’à passer au thème suivant…

A Noël, il y a toujours un sapin, une guirlande clignotante ou un stand de Churros qui brille dans le noir et qui permet de faire de jolies photos pleine de petites lumières…

Alors comment faire pour les réussir ?

Tout d’abord il faut avoir à disposition deux magnifiques modèles parées de leur tenue de travail.

Et oui, lorsqu’il travaille Papa Nowell, n’a pas de bleu de travail mais un magnifique manteau rouge (qui fit fureur en son temps dans les pays nordiques)…

Une fois ce premier détail réglé, on va passer au réglage de son bel appareil…

L’idée étant d’habillement mélanger les lumières de l’arrière plan avec un éclairage adéquat au flash.

Contraintes techniques pour cette photo :

Pour avoir de beaux pti bokeh‘s (ces lueurs rondes d’arrière plan) on va utiliser un objectif qui ouvre beaucoup… Une fois de plus mon fidèle 50mm va être de la partie (toujours aussi peu onéreux et toujours aussi efficace, celui  là).
Celui-ci sera utilisé à sa quasi pleine ouverture (on ferme un peu pour gagner en qualité) et donc je me retrouve avec un f1.8 ouvert à f2.0…

Sachant que nous allons utiliser le flash, il nous faudra avoir une vitesse inférieur ou égale à la vitesse de synchro flash de votre boitier (en général 1/250 » max)

Alors comment je fais maintenant ?

On commence par régler l’exposition pour l’arrière plan… On évite donc dans un premier temps de viser papa & maman pour ce concentrer sur ce rutilant stand de Churros illuminé de 1000 feux !

Vive le numérique : on va faire des essais jusqu’à obtenir le résultat souhaité… Rappelons que le résultat souhaité sera vraisemblablement plus sombre que l’exposition moyenne calculée par votre appareil. Pour une fois je vous propose de vous fier entièrement à votre écran de contrôle.

On met donc une grande ouverture (f2.0) et une vitesse de 1/250 ». Il ne suffit plus que de régler la sensibilité pour avoir un résultat optimal. Dans mon cas 100ISO m’ont permis d’avoir la bonne expo.

• Si votre stand de Churros est moins lumineux que le mien > montez vos ISOs
• S’il est plus lumineux > fermez un peu votre objectif pour faire entrer moins de lumière

Et si on s’occupait un peu de la famille Noël ?

Dans ce cas précis j’ai utiliser un flash déporté. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c’est : c’est un flash qui n’est pas sur l’appareil et qui est déclenché à distance lors de la prise de la photo.

Le flash va être diffusé au travers d’un parapluie translucide afin d’avoir des ombres douces.

Plus la source lumineuse sera près des sujets et plus les ombres seront diffuses. Je place donc mon flash et parapluie à environ 1,5 des sujets  sur la droite de la photo.

Vive le numérique (bis) : on va faire plusieurs essais…
Attention : on ne va changer si vitesse, ni ouverture, ni sensibilité, ces paramètres ayant déjà été réglés pour la lumière d’ambiance !
Le seul moyen de réglage va être la puissance du flash. On va utiliser le réglage manuel de la puissance du flash afin qu’il ne soit pas perturbé par les lumières en mouvement ou clignotantes de l’arrière plan (à Noël, tout clignote, c’est un fait).

• Si c’est trop clair > on baisse
• Si c’est trop faible > on monte

Après quelques essais je suis arrivé à la bonne puissance (environ 1/8)

Et pour finir ?

Il ne reste plus à maman Noël qu’à rouler une bonne grosse galoche (Noël, fête de l’amour en famille) à son admirable et admiré époux.

Clic/Clac c’est dans la boite !

Cet article est dédié à mon flash SB600 (2008-2011)…

Lui qui m’a accompagné partout pendant 3 ans qui ne s’est pas remis de sa dernière chute quelques minutes après cette photo.
Note pour plus tard, ne pas faire trop confiance au système de lock du flash sur une griffe pour laquelle il n’a pas été conçu… RIP ! Peac Bro !

Les plus observateurs d’entre vous l’auront remarqué, il ne s’agit pas d’une photo expliquée dans cet article.
Cette fois-ci l’article s’adresse à celui qui est toujours près du, ou de la, photographe (une muse, un ami, la famille, un chien, une poule, un assistant en manque d’amour, un collègue, un partenaire de golf)… Merci à toi cher lecteur de supporter au quotidien les humeurs peu lumineuses,  mal-cadrées et voir floues de ce photographe que tu côtoies !

Quel courage, quelle abnégation…

Tu l’aimes tellement ce photographe que pour Noël tu as décidé de lui faire un beau cadeau qui va lui faire plaisir, quitte à l’encourager un peu plus dans sa démence et son obnubilation… C’est beau l’amour… Et l’Amour, quand ça prend un grand A, c’est tous les jours, alors ces idées cadeaux vous raviront tout au long de l’année.

Si vous n’avez pas besoin d’idées mais seulement de bons prix et de réductions, cliquez ici pour trouver votre bonheur !

Vous avez un petit budget, c’est pas grave il y a toujours de quoi faire plaisir…

Cadeau photo à petit budget :

Si vous avez moins de 100€ à investir dans un cadeau photo

Il y a toujours un accessoire à offrir qui fera plaisir si votre ami photographe ne l’a pas encore, le plus dur sera donc de le questionner discrètement à ce sujet (attention pas de GHB non plus).

Voici les accessoires en question :

• filtre polarisant : renseignez vous sur les objectifs utilisés et leur diamètre (qu’on peut trouver sur le net avec la référence de l’objectif)
• une télécommande :  à voir en fonction de la marque
• un mini trépied, type Gorilla Pod
• un trépied d’entrée de gamme
• un sac photo, voir un sac à dos photo (et oui ça existe)

Si vous aimez les cadeaux rigolos :

• un kit sténopé à bricoler soit même
• une clé USB pellicule photo
• des magnets photoshop
• un casque à vélo trépied
• Tout ca pour dire qu’il y a des tonnes de trucs sympas sur photojojo.com

Vous préférez les reliques ?

Allez fouiller les brocantes et dénichez-y un vieil appairel argentique, la plupart fonctionnent toujours, et même s’il ne servira qu’à faire une seule pellicule, il servira surement d’objet déco ou d’accessoire photo par la suite.

Pour les prix : ça va de vraiment vraiment pas cher (4 pour 2€ dans un marché au puces, véridique) à 100€ pour un Canon A1 en magasin et jusqu’à plusieurs milliers d’euro pour des Leica collectors…

Budget cadeau photo entre 100 et 300 €

Dans cette gamme de budget, hormis les précédemment cités, on va pouvoir passer à des cadeaux plus techniques.

A partir de ces tarifs on va pouvoir commencer à trouver du matériel carrément sympa.

Des objectifs ?

Si l’ami en question est l’heureux possesseur d’un reflex (celui où il faut regarder dans le pti trou pour faire un photo et qui donne un pti coté reporter à Kaboul) : je vous en parle à chaque article, les focales fixes, ont une qualité optique exceptionnelle. Ce qui est vraiment super sympa (ils sont cools ces japonnais) c’est que le très classique et utile 50mm f1.8 est vendu moins de 200€ par la plupart des constructeurs, alors si votre ami photographe ne jure que par son zoom de base, offrez lui le précieux (par la qualité seulement) cailloux !

Attention à choisir un objectif de la même marque que l’appareil et dont les montures sont compatibles (demandez au vendeur après avoir appris par coeur la référence de l’appareil à équiper et pas que sa marque)

Si votre photographe n’en est pas encore un mais qu’il souhaite le devenir…

Le budget permet d’offrir un appareil, reste à faire le choix du type d’appareil.

• Un appareil compact neuf :
  Petit, pratique, qu’on à tout le temps sur soit, il ne permettra pas de faire de LA PHOTO en majuscule ! Ce genre d’appareil reste tout de même super pour prendre des photos entre amis, en voyage, ou des auto-portrait avec un le doigt sur la bouche en étant sur-maquillée dans sa salle de bain…
• Un réflex d’occasion :
  Et voui, à ce prix là (200-300€) on commence à trouver des reflex d’occasions qui vont permettre de faire des photos en faisant ses propres réglages. L’avantage avec ces appareils c’est qu’ils sont plutôt costaud et que même un peu vieux, ils marchent toujours super bien. L’heureux futur propriétaire pourra se faire bien plaisir

Il y a tout de même quelques détails à contrôler avant l’achat occasion:

• Pensez  à vérifier le nombre de déclenchements (il y a des logiciels pour ça), après 100.000 on peut dire qu’il a bien vécu
• Faites un photo d’un mur blanc avec une petite ouverture (mode A ou Av et un grand f) pour contrôler que le capteur est propre
• Faites une photo avec le bouchon et les ISO à 800, pour vérifier qu’il n’y a pas trop de pixels morts (les points de couleurs)
• Faites un photo et vérifier que la mise au point s’est bien faite là où vous le souhaitiez

Certains magasins photo vendent de l’équipement d’occaz, souvent garanti 3 mois…

Buget supérieur et no-limit ?

Les bridges c’est nul (je sais j’exagère, mais j’aime exagérer), c’est un peu le quad de la photo : tu restes coincé dans les embouteillages et tu te gèle quand même en hiver… Je veux dire par là : la taille d’un reflex, la qualité d’un compact (et  pas l’inverse)…

Un réflex, ou un compact à objectif interchangeable.

Allez dans un magasin qui ne vend que des appareils près de chez vous et demanderez conseil à un spécialiste. Fuyez la Fnoc, K-rfrour et autres Dartiz où les vendeurs n’y connaissent rien en général.

Chaque utilisation et budget arrivera à un conseil différent.

Vous pouvez aussi éplucher la presse spécialisée qui saura vous noyer sous les comparatifs incompréhensibles mais néanmoins passionnants…

Dernier conseil pour les reflex (et je sens déjà que certains vont pas être content) : achetez un Nikon ou un Canon, ces deux marques sont les leaders (non sans raisons) et offre une gamme d’accessoires et d’objectifs, neufs et d’occasions dont aucun concurrent ne peut se vanter… Car quand on commence avec une marque on risque de la garder longtemps.

Si vous souhaitez acheter un reflex en kit (avec un objectif de type zoom) et que vous en avez les moyens ajoutez-y un  pti 50mm et un filtre polarisant, ça changera tout.

Les reflex c’est génial mais certains compacts fracassent pas mal non plus (Fuji X100, Canon G10, etc…)

Tout ceci n’est que mon avis bien sûr…

D’ailleurs j’ai oublié des tas de trucs…

Alors si c’est à moi que vous voulez faire un cadeau et votre budget est no-limit (peut-être un ami ayant gagné au loto qui passerai par là), j’aimerai bien cher papa Noël :

• un tilt-shift grand angle Nikon,
• un kit flash + batterie Elinchrom ou Alien Bees avec une big soft box,
• quelques déclencheurs radios pour falsh (et quelques flash),
• un pti Nikon 24-70 f2.8,
• un caisson étanche pour D700…

Voila, merci d’avance l’ami !

Un article qui va vous montrer que le flou, des fois, c’est artistique !
La mise au point c’est bien ! C’est sûr une photo nette aura souvent plus de succès qu’une photo floue…

Mais parfois jouer sur l’endroit où le point est fait permet de beaux résultats créatifs.

Mise au point sur le paysage nocturne

Premier reflex qui vient, faire la mise au point au loin sur les immeubles du bord de mer. Ca fait une photo souvenir avec  éventuellement un couché de soleil, mais bon… pas très original tout ça !

Si l’envie vous prend de sortir de votre appareil autre chose que les 28 touristes se tenant à votre côté à ce moment là, il va falloir se creuser un peu le trognon.

Comme je suis vachement sympa, je vais vous éviter de réfléchir, afin de préserver votre énergie cérébrale pour des activités plus récréatives (telles que faire des photos).

L’astuce dans ce cas est de faire le point assez près, ici sur une vaguelette de passage. On obtient un arrière-plan complètement flou, où chaque petite lueur du soir se transforme en une tâche lumineuse que l’on appelle bokeh.

Comment obtenir un tel résultat ?

Afin de pouvoir avoir un point de mise au point proche ainsi qu’un paysage lointain sur un sujet aussi plat que cette mer d’huile, l’astuce est de rapprocher autant que possible l’axe de prise du vue du plan/sujet (la mer). Dans ce cas précis, j’étais allongé sur le quai d’un port, au plus près possible de la mer.

Plus la zone de point est proche et plus le fond sera flou. Attention tout de même à ne pas abuser de l’effet. Si celui-ci est trop fort, il est possible que nous ne sachiez plus ce que vous avez photographié en regardant la photo en rentrant chez vous… Vous pouvez toujours faire le point sur un élément un peu plus lointain.

Focale fixe largement conseillée !

Pour un effet flou/net saisissant (une faible profondeur de champ), vous le savez puisque toutes les semaines vous lisez ce blog, il faut privilégier une ouverture de l’objectif aussi grande que possible (le petit f).

Ici j’ai utilisé un 35mm f1.8, dont j’ai réglé l’ouverture à f2.0. Certains objectifs deviennent vraiment meilleur lorsque l’on ne les utilise pas à leur pleine ouverture, c’est pour cela que  je l’ai fermé un peu en passant de 1.8 à 2.

C’est quoi le bokeh ?

C’est tellement bien expliqué dans Wiki que je vais juste vous inviter à cliquer ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bokeh. Précisons tout de même que la forme des bokehs (les tâches de lumière floues) dépend de votre objectif et l’ouverture choisie car elle n’est que la représentation de la forme du trou de votre objectif. Tout ça pour dire que vous pouvez tester différentes ouvertures et objectifs et regarder les résultats varier.
Je vous invite à revenir prochainement sur le site où vous trouverez bientôt quelques astuces de plus pour les bokeh de Nöel…

N’oubliez pas d’avoir quand même une zone de l’image nette, cela renforcera la transition entre les différents plans et donnera plus de profondeur que si tout est flou…

Autre exemple de mise au point décalée

A pleine ouverture, il y a vraiment de quoi s’amuser en faisant une mise au point sur un premier plan, et ainsi bien marquer chaque plan dans l’image…

Si vous avez quelques bons exemples à partager, n’hésitez pas !

Le soleil commence à se coucher tôt de ce côté ci de la terre… Et comme si ça ne suffisait pas on a même changé d’heure… Premier effet néfaste de tout ça : je m’apitoie sur mon sort et sur la météo… et ça c’est pas bien, je le reproche souvent aux gens en secret et là je fais pareil (et en plus sur ce blog visité par plus d’une personne sur 67 sur terre)…

Quoi qu’il en soit, voila une bonne raison de se mettre à la photo nocturne même si on est pas couche-tard.

Continuons donc avec cet article qui suit le précédent en restant dans le thème du trépied et de la créativité…

Le trépied mon nouveau jouet ?

Et oui, après le manque de luminosité et une sordide histoire d’overdose au café, je me retrouve tremblant et transit, avec mon fidèle compagnon tripode à arpenter les rues illuminées de ma belle cité. Les municipalités étant bien souvent prévoyantes dans les grandes villes, les lumières de Noël retirées il y a deux mois à peine vont bientôt être de retour !

Noël c’est beau, c’est magique, c’est féérique comme une soirée avec Patrick Sébastien ! Profitons-en !

On va donc visser notre bel appareil sur un trépied fraichement déployé. Et vu qu’on a un trépied, le temps de pose n’est plus un problème mais peut-être bien une aubaine.

Une place même illuminée n’est pas forcement facile à rendre belle et/ou originale, dans mon cas j’ai donc choisi d’y mêler un peu de mouvement.

On s’installe, on vise, on mesure !

Je fais donc quelques essais de cadrage, tout en restant assez près des rails du tramway qui traversent la place Massena de Nice (mon immobile). Et oui, vous venez de le deviner c’est le tramway qui va être mon mobile (ne souhaitant pas vraiment commettre de crime il s’agit en fait de mon SUJET mobile).

Le mobile et l’immobile étant ensuite censé se mêler comme par magie dans un effet fantomatique caractéristique des photographies en pose longue.

Afin d’avoir un beau filé de lumière je vais devoir laisser mon appareil ouvert pendant plusieurs secondes.

Je vais faire une première photo pour mesurer la lumière avec les ISOs au plus bas afin d’avoir un temps de pose long et le minimum de bruit numérique.
Souhaitant également avoir un maximum de profondeur de champ, je vais régler mon ouverture au plus petit > f22…

Etant donné que c’est Noël dans un pays laïc et que l’électricité c’est gratuit (et pas polluant non plus), Monsieur le Maire a décidé de faire péter les Watts.

Je me retrouve  même avec les paramètres précédemment cités, face à une telle débauche énergétique, avec l’exposition suivante : 1/40s 100ISO f22… Un peu trop court pour mon filé de lumière tramwesque tant attendu.

On fait le point, on calcule, on re-teste…

C’est l’occasion rêvée d’utiliser un filtre ND (Neutral Density) !

Un filtre ND késako ?

C’est un filtre qui est gris, parfaitement gris et qui ne sert qu’à faire baisser la luminosité uniformément sur tout le cadre. Il en existe des plus ou moins foncés : ND2, ND4, ND400, etc…

Avec un ND4 on laisse passer 4 fois moins de lumière dans l’objectif, avec un ND400 : 400 fois moins.
Les filtres ND rendent le viseur très sombre, c’est pour cela que l’on fait la mesure d’exposition et la mise au point avant de le sortir et de le viser. A présent votre appareil va photographier à l’aveugle.

Je prends mon ND400 ; ayant 400 fois moins de lumière il va falloir pour une exposition correcte (ou du moins similaire à la précédente mesure) multiplier la quantité de lumière par 400 et donc dans notre cas : multiplier la durée d’exposition par 400.
1/40s x 400 = 10s
Et voila je vais l’avoir mon filé de lumière tramwesque !

On fait tout de même en petit test (au cas où l’on ait des lacunes en maths) en attendant le tramway histoire de ne pas se rater quand il sera là !

Si c’est bon : super ! Si c’est pas bon : il y a un problème quelques part… Mieux vaut recommencer à l’étape de mesure de l’exposition.

On patiente et on déclenche !

Reste plus qu’à attendre le tram’, évitez donc les horaires auxquels il ne passe que toutes les 30 minutes, un instant d’inattention et tout serait reporté d’une demi-heure.

Tramway en approche… Ding Ding… Clic ! Clac ! Et voila, la photo est prise !

Si c’est trop long on peut, par exemple, multiplier les ISO par 2 et donc diminuer le temps de pose par 2 : 200ISO et 5s

PS : A oui c’est vrai j’aurais aussi pu vous parler des belles couleurs de l’automne… peut-être une prochaine fois !

Un trépied et des personnalités multiples…

Que les choses soient claires tout de suite : cette photo n’a aucune qualité artistique !

Il s’agit juste d’un petit exercice technique que je vais vous expliquer. A vous ensuite de faire beaucoup mieux en suivant mes quelques conseils techniques.

Pour réaliser ce genre de photo vous aurez besoin :

• d’un modèle (pourquoi pas vous même ?)
• d’un appareil photo (avec un retardateur, s’il s’agit de vous même, je pense que tous les appareils prennent ça en charge depuis 50 ans)
• d’un trépied ou d’un endroit où poser l’appareil précédemment cité
• d’un peu d’espace
• d’un logiciel de retouche/montage photo (un truc basique suffira, Photoshop fera aussi l’affaire)
  

C’est tout…

Où placer l’appareil ?

Sur le trépied bien sûr… Pourquoi ? Car avec un cadrage exactement identique sur chaque photo le montage va devenir simplissime. Sinon c’est la galère assurée !

Concrètement veillez à placer l’appareil dans un endroit où le cadrage est assez large pour vous permettre d’y évoluer dans différents endroits sans que vos différentes poses ne s’empilent les unes sur les autres. Cela vous fera gagner beaucoup de temps lors de l’assemblage des photos.

Comment régler l’appareil ?

Afin d’avoir une zone de netteté la plus importante possible, privilégiez les paramètres suivants :

• une focale grand angle (tu dézoomes quoi !)
• une faible ouverture (un grand f)

Si vous avez un temps de pose un peu long (inférieur à 1s), ça n’est pas grave ; l’appareil étant sur un trépied (et donc fixe) il ne devrait pas y avoir de flou de bougé. Pensez tout de même à ne pas vous agiter lors de la prise de vue.

Si le temps de pose est trop long, ou que vous souhaitez être en mouvement lors de la prise de vue, ou que vous ne pouvez pas vous empêcher de trembler (déjà, diminuez le café), vous pouvez augmenter la sensibilité ISO, ou si cela ne suffit pas, augmenter l’ouverture de votre objectif.

Sachez que je ne touche pas de backshish à chaque fois que vous utilisez le mode d’exposition manuelle mais une fois de plus c’est la solution qui va vous faire perdre 20 secondes à la prise de vue pour vous faire gagner 30 minutes au montage des photos.

Pourquoi ? Pour la simple et excellentissime raison que votre fond aura toujours exactement la même luminosité (du moins si l’éclairage ne change pas pendant la séance) et que cela vous permettra d’assembler vos photos en deux minutes au lieu de deux heures. Deux heures pendant lesquelles vous devriez corriger la lumière pour chaque cliché ou effectuer des détourages longs et fastidieux.

Encore une fois, on comprend qu’il vaut mieux perdre 5 minutes à la prise de vue que 5 heures au montage. On peut tout faire avec Photoshop, mais on peut gagner beaucoup de temps en partant avec de bonnes bases…

Et si on prenait des photos maintenant ?

Attention : veillez à ne surtout pas bouger l’appareil au déclenchement. Appuyez doucement sur le déclencheur.

Amis du timer : appuyez sur le bouton, allez vous placer et voila ! Placez vous sans précipitation.
Si vous vous prenez les pieds dans le trépied, il faudra recommencer du début.

Vous avez des zamimodèles (ce sont des amis qui servent de modèles) : placez les dans votre composition et appuyez sur l’appareil pour faire une photo (ça vous savez j’en suis sur)

Faites plus de photos que nécessaire, vous choisirez ensuite les meilleures ou celles qui se combinent le mieux ensemble.

Et si on assemblait tout ça maintenant !

Aller hop… On sélectionne toutes ses photos préférées  et on les ouvre dans son logiciel de retouche.

Puisqu’on a utilisé un trépied et le mode manuel de son appareil on est censé avoir des photos quasi-identiques : à savoir que seul le sujet doit bouger de l’une à l’autre.

On prend une première photo qui va nous servir de fond, puis on copie/colle les autres comme des nouveaux calques sur cette première image. Vérifiez que le fond ne bouge pas d’un pixel en masquant/affichant les calques. Si ça bouge un peu : repositionnez vos calques pour que tout ça colle parfaitement.

Comme d’habitude avec ces logiciels il existe 1001 et façons de manipuler l’image pour arriver au même résultat.

En utilisant les masques de fusion c’est vraiment très simple. Utilisez le lasso et sélectionnez rapidement la zone autour du personnage (pas besoin de précision si l’étape précédente a bien été effectuée). Puis cliquez sur la création du masque de fusion pour le calque sélectionné, et hop, votre personnage sélectionné apparait à côté de celui qui était sur l’image de fond.

Répétez l’opération autant de fois que vous avez de calque, et vous voila en pleine multiplication de personnalités.

Si vous ne disposez pas d’outil de masque de fusion il reste la solution de la gomme : gommez rapidement sur chaque calque (sauf le fond) tout ce qui est autour du personnage pour obtenir le même résultat !

Vos résultats en image ?

Si vous réalisez des créations suite à le lecture de cet article n’hésitez pas à poster des liens dans les commentaires !

Avant toute chose n’oublions pas que le principal problème de la photo de spectacle en général n’est pas photographique mais logistique : il va falloir réussir à rentrer dans la salle avec son appareil.

Comment entrer avec son appareil ?

Pour cela il y a différents moyens en fonction des lieux

• Connaitre personnellement le groupe ou l’artiste
  (amitié sincère, connaissance de votre mère, ex-PQR,…)
• Avoir demandé une accréditation et l’avoir obtenue
  (ton oncle travaille à la gazette locale ?)
• Avoir son beau-frère qui gère la sécurité
  (avoir une grande famille est souvent un avantage)
• Aller voir un groupe vraiment indé qui s’en fout qu’on le prenne en photo
  (punk only ?)
• Aller voir un groupe qui se la pète pas tel que NNBS
  (en leur demandant parfois ils acceptent… il ne vous restera plus qu’à vous battre avec la prod’, les vigiles, le chef des vigiles, le directeur du centre culturel, le gars de la buvette, le clochard à l’entrée, j’en passe et des meilleures)
• Aller voir les groupes dans les pubs
  (mais souvent les lights ne sont pas au rendez-vous)

Vous voila entrés… après toutes les galères précédemment citées, il va falloir assurer…

Où se placer ?

En règle générale, plus vous serez près de l’action et mieux cela sera.

Une fois de plus avec la photo il s’agit de trouver le meilleur compromis entre « J’aimerais être là » et « Je ne pourrais jamais être là où je veux« .
Si vous n’arrivez pas à être au premier plan de l’action (trop loin, trop de monde,…) pensez à utiliser votre environnement pour faire des photos sympas.

La photo ci-dessus illustrant l’article en est un bon exemple : quelques jeunes furieux aux dreads volantes permettent d’avoir une vrai photo d’ambiance, leur silhouettes se dessinant joliment sur la lumière on-stage.

Comment régler mon appareil ?

Bien qu’elles soient un mix de conditions difficiles, les scènes de spectacles n’en sont pas moins de très belles opportunités de réussir des photos assez saisissantes…

Merci l’ingé light !
Premier moyen de rendre hommage à cette personne qui sculpte pour vous lumières et fumées : bloquez votre flash sur OFF !

Souvent je l’aime le flash, mais là franchement, c’est typiquement le genre de situation où il vaut mieux ne pas faire de photo plutôt que de faire une grosse bouze flashée avec yeux rouges, éclairage de fumée qui cache la scène et premier plan insolemment blanc. (Évidemment je me ferais mentir moi-même quelques paragraphes plus bas…)

Mais ces zolies lumières ont aussi la propriété de bouger tout le temps (direction, couleur, intensité). De quoi rendre folle la plus placide des cellules d’exposition.

Certains vont trouver que je me répète mais je préconise (encore) d’utiliser le mode Manuel d’exposition…

Pourquoi ?

Parce que ! Parce que disons que vous vous apprêtez à faire votre photo, et là un spot éclaire votre appareil, celui-ci se dit (oui, il converse avec lui-même, pas vous ?) : « Oulala, y a grave de lumière ici !« , il vous fait un réglage et hop, une demi-seconde plus tard, le spot s’en va et vous vous retrouvez avec une photo toute noire… Car d’un coup il n’y a plus de lumière.

A l’inverse : pas de lumière, il se dit « Mais punaise il fait noir ici, je vais mettre 2h30 de temps d’ouverture ! » vous déclenchez et hoooo ; la belle photo toute floue et toute blanche…

Donc : régler votre appareil en manuel, privilégiez une grande ouverture (petit f), et montez vos ISOs si il vous faut un temps de pause trop long (au max de ce que vous permet votre appareil en gardant une image pas trop mauvaise, ça dépend des modèles).

N’oubliez pas que vous pouvez un peu sous-exposer vos photos, ça n’est pas grave si certaines parties ont des noirs complètements noirs, on s’en fout du coin de scène entre l’ampli et la cymbale, ce qui compte avant tout c’est votre sujet (zi artist) qui sera lui souvent bien éclairé).

Si vous avez beau monter les ISOs et que le temps de pause est toujours trop lent pour avoir une image nette (flou de bougé) enclenchez la stabilisation de votre objectif (s’il y en a un) ou trouvez un moyen pour bouger moins :

• les bras plaqués sur le torse,
• votre corps appuyé contre un poteau,
• un système de stabilisation expérimental à 1$ tel que celui-ci  : http://www.diyphotography.net/camera-stabilizer-on-a-shoe-string-budget

Le résultat :

Une fois que vous arrivez à trouver (à tâtons) une exposition convenable, vos photos vont enfin refléter la réalité de l’ambiance à l’instant où vous déclenchez : quand un spot arrive sur vous, un beau rayon de lumière, et quand la scène est sombre une photo sombre que certains n’hésiteront pas à qualifier de mystérieuse.

Un peu de créativité !

N’hésitez pas à placer les lumières derrière vos sujets, les fumées de la scène vous offriront tout de même de jolies lumières…

Lorsque que les lumières sont plus modestes, essayez d’ouvrir votre objectif au max (focale fixe !) et de jouer sur les bokehs (flous d’arrières plans) pour agrémenter votre photo.

Si le flash n’est plus une option car vraiment même un chat n’y verrait rien, pourquoi pas mettre une cannette de bière (en verre bien sûr) devant le flash pour créer une ambiance complètement zarbi ?

Pour conclure avec les photos de concerts

Essayez des trucs, soyez créatifs, déplacez vous, faufilez vous…
et profitez quand même un peu du spectacle !

Pour cette « Série noire » j’ai improvisé.

Ou « Comment se débrouiller avec ce que l’on a sous la main »…

Mise en situation :

Je participe à un marathon photo et le thème de l’une des photos à réaliser est « Série noire »…
Je suis claqué, ça fait 7 heures que je cavale à la recherche d’idées, et c’est là qu’on réalise que réfléchir c’est fatiguant… Je dois rejoindre deux amis pour aller boire un café, quand l’idée me vient de les photographier dans un genre très « affiche de Polar à l’ancienne ».

Il fait beau on s’installe en terrasse…

Sous la main pas vraiment de décor adéquat, ni d’accessoires très Polar. Va trouver un Borsalino et un Beretta un samedi après-midi en une heure… N’ayant d’ami ni dans la police, ni dans la pègre et encore moins à la NRA, il va falloir faire simple.

Une cigarette fera l’affaire comme accessoire.
Pour le décor je décide de le faire disparaitre !

Pour rester dans l’esthétique « Série noire » je choisis une lumière assez dure et directive, venant du bas pour renforcer les traits et la noirceur d’âme de ces deux Apollons !

Pour en finir avec le blabla je dois encore vous révéler un secret qui aura son importance lors les explications plus techniques : en fait il s’agit de deux photos assemblées. Les zapolons ayant été photographiés un par un, à peu près au même endroit.

Comment faire disparaitre le décor sur une photo ?

Évidement ça n’est pas toujours possible bien que cela soit bien souvent tentant…

Le sujet et le décor étant ombragés, la luminosité générale est assez faible, ça va être facile!
On va procéder de la manière suivante : obscurcir la scène et éclairer (à l’aide d’un flash) seulement le sujet.

Comment obscurcir la scène ?

Étant donné que l’on souhaite utiliser le flash par la suite, on va devoir utiliser une vitesse plus lente que la vitesse maxi du flash. Cette vitesse dépend de votre appareil et de votre flash, mais pour la plupart des reflex, il est possible de synchroniser le flash à 1/150 ».

Réglez donc la vitesse à 1/150 puis faites varier l’ouverture et/ou la sensibilité pour régler l’exposition de l’appareil sur la scène générale ; de manière à obtenir une image très sombre, avec tout de même quelques détails infimes.

Le résultat recherché expliqué de manière compliquée : un équivalent des zones I et II du Zone-System soit entre -3 et -4 diaphragmes.
Si vous ne connaissez aucun de ces deux termes, faites des essais jusqu’à obtenir le résultat expliqué de manière simple (attention terme technique inside ) : entre le presque noir et le vachement foncé !

Astuce de ouf : si vous avez un filtre gris neutre ou polarisant sous la main il vous permettra d’obtenir un résultat similaire d’exposition avec une ouverture plus grande (petit f) si vous le souhaitez.

Je me suis retrouvé avec le réglage suivant :

f/5.0 /  200 iso / 1/200 » mais cela dépendra de la lumière ambiante pour chaque situation.

Comment éclairer son sujet  ?

Maintenant qu’il fait bien nuit (la nuit américaine ?) il nous reste à allumer la lumière au bon endroit…

Ce qui suit dépend énormément de ce que j’avais (ou pas) sous la main… Le principe étant surtout de s’adapter avec les moyens du bord !

Position :

J’ai avec moi : mon réflex, un flash (SB600) pouvant être déporté et pas de trépied…
N’ayant pas de trépied, la place toute choisie du flash est : sur la table du café, posé la tête orientée vers l’avant à environ 45°. Le sujet va donc être éclairé par le bas de face ou légèrement décalé.

Puissance :

Je règle mon flash en manuel ! Au lieu de compliquer les choses, je vous rassure, ça les rend plus simples.
Je tâtonne  :

• en le mettant à 1/4 > trop fort !
• en le mettant à 1/8 > encore trop fort mais on approche du but !
• en le mettant à 1/16 >parfait !

En trois photos on a un flash parfaitement réglé au niveau de la puissance !

Si on avait utilisé le système  TTL du flash en variant à peine le cadrage lors de la mesure on se serait retrouvé avec des puissances effectives qui changent à chaque essai, cela aurait été plus dur (voir pas possible) de trouver le bon réglage.

Rendu :

Les ombres sont trop nettes, la lumière est trop dure à mon gout. Je décide donc de diffuser la lumière… Évidemment ni parapluie, ni softbox sous la main, je place donc le flash dans un sac plastique blanc, et voila le résultat est correct !

Si le diffuseur absorbe trop de lumière il faudra légèrement remonter la puissance.

Si vous n’avez pas de flash déportable sachez que vous pouvez tout de même utiliser votre flash intégré et pour le diffuser un bout de mouchoir en papier blanc peut faire l’affaire ! Vous obtiendrez une lumière plus frontale mais le principe d’éclairage sujet / assombrissement du fond restera valable.

Attention si vous utilisez votre flash intégré : n’oubliez pas qu’en bougeant vous bougez votre flash et qu’il faudra rester à distante constante du sujet lors de la mesure (ou des tests) et de la prise de vue.
En diminuant la distance flash-objet par 2 pour multiplier l’intensité lumineuse par 4. Un pas de plus ou de moins peut donc vous faire passer de trop clair à  trop sombre.

Technologie électronique de pointe, aide moi !

Flottant depuis le début de cet article entre le domaine du à l’arrache et celui du au pif, il est évident qu’un petit passage sur l’ordinateur va permettre d’obtenir un bien meilleur rendu.

Le mieux dans tout ça, c’est que parce que l’on savait ce qu’on voulait obtenir au final, on a bien fait les réglages ! Et que donc cette « retouche » va être réglée en 2 coups de cuillère à pot !

On met la photo dans son logiciel de développement numérique préféré (LightRoom en ce qui me concerne). Si on n’en a pas, on se renseigne vite dessus dans Google ainsi que sur l’intérêt de faire des photos en RAW).

On met l’image en noir et blanc, on renforce le contraste et on va ajouter du noir. En augmentant les noirs, on va boucher toutes les parties sombres de l’image (le fond donc puisque celui-ci n’est pas éclairé par le flash), et voila, 2/3 réglages de luminosité et voila la photo est terminée !

Pour finir

On traite les deux images de la même manière pour avoir un rendu homogène (sachant que les réglages du flash et de l’appareil n’ont pas changé entre temps) et on les assemble pour obtenir cette mini « Série noire ».

Comme quoi on peut souvent se débrouiller avec ce qu’on a sous la main

Le flash accessoire nocturne ? Pas si sûr !

Je vais décrypter la photo de la semaine afin de vous faire comprendre, pourquoi l’usage du flash en plein jour est parfois utile, même si à priori, il n’est pas indispensable…

Liste du nécessaire pour réaliser cette photo :

• une ravissante créature ;
• une maquilleuse pouvant éventuellement servir d’assistante lumière ;
• un photographe beau, talentueux et modeste ;
• un décor pittoresque avec un beau soleil et un ciel bleu ;
• un flash, un système de déclenchement du flash à distance et un diffuseur ;
• un réflex avec une focale fixe (parce que c’est mieux) ou un zoom (parce que tout le monde en a déja un)  et un filtre polarisant.

Voila pour le staff, le matos et le lieu…

Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple ?

Pas seulement pour avoir des tas de trucs compliqués à raconter à ses amis photographes ; quoi qu’à la réflexion une explication du genre : j’ai appuyé sur le bouton en auto (Auto sucks !  je l’ai déjà dit) serait un peu simpliste…

Dans ce cas précis j’étais à la recherche d’un rendu assez fashion et coloré. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi l’artillerie (semi-)lourde a été nécessaire pour cette production…

On apprécie souvent le sud-est de la France pour son ciel bleu et son soleil de plomb… C’est justement ce soleil qui va nous offrir un arrière plan contrasté aux couleurs saturées, le hic c’est qu’il produit aussi une lumière très dure (voir article précédent) qui ne va pas mettre en valeur les traits d’un visage féminin : les ombres des arcades, du nez et de la bouche seront très marquées > pas bien !

_ Que faire ?

_ Faire sa photo à l’ombre !

_ Oui, mais je vais avoir un problème d’exposition entre le fond éclairé par le soleil et le sujet peu éclairé dans l’ombre.

_ Soit tu tentes l’exposition au rendu zarbi typique du contre-jour, soit tu vas contre-balancer cette différence grâce à une source de lumière supplémentaire (le flash)…

Oui mais les photos au flash c’est moche…

J’entends souvent cette phrase chez les néophytes…

Ça reviendrait un peu à dire « La peinture c’est moche » en observant l’oeuvre d’un enfant (d’un autre) de 14 mois (et oui, on compte l’âge des très jeunes enfants en mois, allez savoir pourquoi).

Je ne suis pas Van Gogh, mais entre lui et cet enfant pas très doué avec ses doigts, il y a de la marge !

Le vrai problème avec le flash c’est lorsque l’on ne sait pas s’en servir, et n’oublions pas que le pire endroit pour placer un flash, c’est au plus près de l’objectif (sur un appareil photo). Bien que cette position ait un côté plus que pratique pour les fabricants d’appareils.

J’ai la chance d’être équipé par la marque Nikon (moyennant finance je vous ne le cache pas) qui propose sur la plupart des ses modèles un système de déclenchement à distance des flashs compatibles. Tout ça pour dire que je peux mettre le flash à deux mètres à droite et un mètre devant mon appareil sans qu’un fil entre les deux soit nécessaire.

Comment gérer mon exposition ?

Etape 1 :

Dans un premier temps, en ajoutant un filtre polarisant on va avoir un ciel bien bleu.  On se place de manière à avoir le soleil dans le dos afin d’éviter un contre-jour. Il faut ensuite mesurer la lumière sur le fond… Après quelques réglages on se retrouve avec une belle photo de paysage avec un ciel éclatant et un décor mis en valeur.

N’oubliez pas que le flash pour être assez puissant nécessite d’avoir une vitesse de synchronisation assez lente (ici 1/200s). Cette vitesse est obtenue grâce à l’ajout du filtre polarisant, qui permet aussi de diminuer la vitesse, car moins de lumière arrive dans l’appareil, et qui permet donc d’avoir tout de même une ouverture assez grande pour avoir un fond légèrement flou.

Etape 2 :

A présent on va éclairer notre modèle placé à l’ombre à l’aide du flash.

Afin de ne pas avoir une lumière trop dure, j’ai choisi ici de diffuser la lumière du flash pour l’adoucir. Le flash est donc placé sur le côté droit ; entre le flash et le modèle on place un diffuseur, en l’occurrence une toile fine et blanche qui va agrandir la taille de la source lumineuse et donc la rendre plus diffuse.

Reste à régler le flash pour qu’il éclaire suffisamment notre modèle. Dans ce cas de figure si vous utilisez un flash cobra, vous allez vraisemblablement devoir le mettre à donf !

Le schéma d’éclairage :

Un schéma très très bien dessiné vaut parfois mieux que toutes les explications du monde…

Pour conclure :

Il ne vous reste plus qu’à essayer !

Si vous aimez ces techniques créatives d’éclairage au flash, je vous conseille d’imprimer ce document : Strobist 101 french et d’en faire votre lecture de chevet (de métro, de toilettes, à vous de voir). Vous y trouverez un tas d’explications beaucoup plus claires que les miennes.

Ces techniques sont dites « strobist » et consistent à l’utilisation de petits flashs plus léger, et plus pratiques en extérieur que les flash de studio (et moins couteux).

Vous y trouverez également des informations sur les systèmes de déclenchement à distance. Sachez qu’il existe des solutions made in China à moins de 50€ et qu’un flash cobra d’occaz ou cheapos vous coutera environ 50€. Si vous avez 100€ à claquer ou un ami qui peut vous prêter ça, ça vaut vraiment la peine de tenter l’expérience.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas !

Le résultat :

Exifs : Nikon D80 1/200s f/2.2 35 mm 160iso

Post-scriptum :

N’étant ni modèle, ni mannequin , ni styliste, ni maquilleur, je ne m’étalerai pas sur ces choses là ; mais n’oubliez pas qu’elles ont une réelle importance lors de vos prises de vues…

A la semaine prochaine…